Вже неодноразово на обговорення Ярмарки Майстрів виносилася тема про правильній подачі своїх виробів: це і опис, і правильне вказівку розмірів, досить докладний опис використовуваних матеріалів і т. д. Але, все-таки один з головних критеріїв – це красиве і чітке фото.

У мене теж поки немає хорошого професійного фотоапарата, тому завжди шукаю статті про те, як правильно фотографувати “мильницею”.

Хочу запропонувати вашій увазі, один з останніх виявлених мною “корисних” матеріалів на цю тему. Автор – 4strongman

Як робити більш різкі знімки мильницею
Розповідати постараюся максимально просто, але без спец-термінів не обійтися, тому якщо щось незрозуміло – запитуйте не соромлячись, буду додавати відповіді. Фотографам зі стажем повинно бути не цікаво, але навіть багатьом власникам дзеркалок згодиться. Це я про тих, хто не знайшов часу розібратися в ручних настройках або різкість китового об’єктиву не влаштовує.
Різкість кінцевого знімка, як мені здається, залежить від декількох причин:
від самого пристрою фотоапарата (об’єктива і матриці)
розміру діафрагми при зйомці (наскільки широко відкрита дірка об’єктива)
наявності/відсутності дефектів camera raw (шум, або невідповідність розмірів знімка розміром матриці)
від процесу обробки фото
Розберемо це все докладно…
1) Наявний фотоапарат
Цей фактор більшість ставлять на перше місце, пояснюючи мыльность (нерізкість) своїх кадрів. Часто чую:
“Ну у мене ж мильниця / китовий об’єктив… Ось куплю дзеркалку / нормальний об’єктив, тоді можна говорити про різкості”.
Безсумнівно, і не буду заперечувати, що наявність дорогої і якісної техніки дуже сприяє різкості кадрів, АЛЕ з такими висловлюваннями я не згоден. Цей фактор я поставив на перше місце в списку зовсім не тому, що він найбільш важливий, а тільки тому, що спочатку хочу вказати на головне оману.
Основна причина нерізкості, яку першим ділом можна і ПОТРІБНО виправити, знаходиться в інших трьох пунктах.
Тільки вичерпавши резерви цих трьох пунктів можна говорити про те, що зроблено все можливе і залишається міняти техніку. Причому, якщо ви купите дзеркалку з крутим об’єктивом, і знову проігноруєте наступні три пункти, то ви знову будете розчаровані, тільки тепер вже і кількістю витрачених грошей теж.
Ось той, хто найбільше зараз здивувався, тому така інфа найбільше і стане в нагоді. Опис нюансів першого пункту на цьому закінчую, цілі рекламувати якусь техніку у мене немає. Є мета – підвищити різкість на наявному обладнанні, і не важливо якого рівня цей фотоапарат, нехай самий примітивний і недорогий, а може навіть і мобіла.
2) розмір діафрагми при зйомці
Це, безсумнівно, дуже важливий фактор, який не спеціально ігнорується багатьма, особливо власниками мильниць і початківцями з дзеркалкою. Для початку зовсім небагато теорії, яку краще потім додатково почитати через гугль або тут.
Діафрагма – це число, що показує наскільки відкрита дірка об’єктива при зйомці, зазвичай має значення … 2.8, 4, 5.6, 8, 11,16…
Виведу два простих правила, для запам’ятовування вигляді таблиці:

діафрагма

різкість

розмиття ЗП

ГРИП

чим МЕНШЕ це число

відкрита діафрагма

(наприклад – 2.8)

менше різкості і деталей

більше розмитий задній план

менша глибина різкості

чим БІЛЬШЕ це число

діафрагма призакрыта

(наприклад – 16)

більше різкості і деталей

менше розмитий задній план

більше глибина різкості

Тепер, коли на фотофорумах в каментах, ви побачите “дірку ж треба закривати!”, то ви зможете це перекласти як “рекомендую використовувати діафрагму в значеннях близьких до 8-16, щоб знімок був більш різким і деталізованим”. )
ГРИП – зовсім не страшний термін, що дослівно перекладається як “Глибина Різко Зображуваного Простору”.
Наприклад, ви фотографуєте портрет людини на тлі гір… Якщо ви будете використовувати для знімка діафрагму 2.8, то задній план з горами буде розмитий, так як він не потрапляє в глибину різкості, в кращому випадку в цю глибину різкості потрапить обличчя моделі, а часто навіть ніс і вуха не потрапляють і бувають розмитими. Якщо ви прикриєте діафрагму, то в глибині різкості виявиться вся голова, а може і частина близького пейзажу на задньому фоні. Ще прикриєте діафрагму і різкими будуть навіть далекі гори.
Звідси можна зробити висновок, що коли потрібно розмиття заднього плану (для портрета або квіточки), то бажано помістити об’єкт зйомки подалі від заднього плану і підібрати діафрагму близьку до максимально відкритої дірці. Для зйомки макро, пейзажів, так і багато всього іншого, де розмиття не потрібно, а потрібна деталізація і різкість, потрібно підібрати діафрагму близьку до значень 8-16.
Бувають і значення діафрагми 18, 20, 22… 32… але там є свій нюанс, хоч ГРИП та істотно збільшується, але від їх використання різкість назад починає пропадати. Наскільки виправдано таке рішення, вирішує фотограф в момент зйомки.
Але не будемо відволікатися, сподіваюся вже зрозуміло, що для багатьох випадків необхідно затискати діафрагму для кращої різкості. Залишається питання – як це зробити на мильницях? “А в моєму фотику немає діафрагми!” вже неодноразово чув я тільки за вчора. Запевняю вас, є.
а) першим ділом дізнаємося які значення діафрагми підтримує ваша мильниця, це прописано в технічних характеристиках фотоапарата. Наприклад, у мене є мильниця “Canon IXUS 950 IS”, я нагуглил таку сторінку. Там бачу:
Світлосила: f/2.8 – f/5.5 —- це і є діапазон підтримуваних значень діафрагм моєї мильниці. Отже роблю висновок, що для різкості треба намагатися тримати діафрагму 5.5 – максимально закрите значення.
UPDATE: ось я ламер, світлосилу з діафрагмою сплутав, потім поправлю. )
UPDATE 2: залишу для історії, щоб з профі мене поки не плутали. 😉
б) як це зробити? Переключіть на ручний режим зйомки!
Він є на всіх мильницях і часто позначається буквою “M” – manual.
Далі є варіанти – у більшості випадків, коли мильниця подорожче, є можливість вибрати і встановити параметр діафрагми і витримки, прямо числом. Читайте для цього інструкцію до свого фотоапарату.
в) якщо можливості виставити діафрагму цифрою ТОЧНО немає, то пробуйте перемикати режими у вигляді сонечок, хмаринок, хмаринок з дощичком… просто їх позначили не цифрами, а картинками. При цьому робіть тестові знімки чого завгодно і перевіряйте інформацію про знімку. На моєму фотику теж не було циферок в ручних налаштуваннях, але мені вдалося домагатися діафрагми F/8. Ось сфоткал навіть вікно з інфою:
Как сделать хорошее фото "мыльницей"

Циферки, на які треба звертати увагу (у вас напевно будуть інші при тесті):
– ISO 100 – цей параметр на мильниці я завжди тримав строго на значенні 100
– 1/1600 – це витримка – яку кількість часу триватиме “клац” затвора
– F8.0 – діафрагма – те, чого я стільки й домагався, дірка, прикрита
– “-2”, поруч з квадратиком +/- – це поправка до експозиції, цим регулював кількості світла при ручних настройках, т. к. значення витримки у мене повністю автоматичне навіть в ручному режимі.
UPDATE: домігся діафрагми f/16 на цьому апараті )) для цього треба фокусуватися точкою на самому світлому ділянці кадру і використовувати оптичний зум. При фокусуванні (половина натиснутою кнопки) на екранчику пише витримку і діафрагму яку хоче використовувати, це в ручних налаштуваннях. Активно пробуємо поправки експозиції, воно теж впливає.
Зверну увагу на один факт, на користь ручного режиму. Автоматика в разі цього кадру спрацювала би однозначно виставила діафрагму 2.8, решта підігнала б іншими параметрами. Так найчастіше відбувається і це основна причина замиленості кадрів.
На ваших минулих, готових фотографіях в ЖЖ, рекомендую заглянути в EXIF-інформацію. Там зберігаються дані про умови фотографування. Це досить цікаво і корисно. Найпростіший спосіб це зробити – встановити плагін FxIF до браузеру файрфокс. Тепер можете натиснути правою клавішею миші на фотці (не обов’язково), вибирати там пункт “EXIF” і бачити яка діафрагма використовувалася при зйомці. Деякі правда цю інфу затирають, може і не спеціально.
Загалом, сподіваюся довів, що це реально, далі залежить від вашої завзятості у вивченні своєї мильниці.
Не так вже і погано, а взагалі навіть і корисно, добре знати інструмент, який у тебе в руках.
Будь це снайперська гвинтівка, саперна лопатка або мильниця. )
3) дефекти при зйомці
Ще пара моментів, які краще зрозуміти, прийняти, виставити в фотику і забути насолоджуватися.
Параметр ISO – на мильницях виставити значення “100” – ні більше, ні менше.
Більше – додасть вам непотрібних шумів в кадр, а це втрата деталізації.
Менше – знизить динамічний діапазон, насиченість фотки квітами і тінями.
Власники дзеркалок можуть виставити також впевнено значення на “200” і зрідка підвищувати.
Розмір кадру – не плутати з якістю кадру, який завжди виставлений на найкраще значення “Відмінно”.
Розмір кадру на мильницях корисно зменшити… і ось чому. Невеликий розмір матриці (одне з головних відмінностей від дзеркалок) не призначений для створення многопиксельных фотографій, це маркетингове підвищення можливої цифри “№ МЕГАПІКСЕЛІВ” недобре позначається на якості фоток.
Наведу приклад моєї мильниці.
В ній – 8 мегапікселів і вона здатна робити кадри розміром 3264х2448.
А я завжди фоткав на значенні приблизно 6 мегапікселів (що теж дохера) з розміром знімка 2592х1944.
На максимальному розмірі кадру (8 Мп) шумів і нерізкості було на порядок більше, це я визначив простим експериментом при однакових умовах зйомки і розгляді результатів в фотошопі – на повному розмірі кадру і після обробки. Проэкспериментируйте і зробіть свій вибір. Враховуйте, що ресайз (зміни розмірів) до 900 пікселів по ширині – це вже сформований веб-стандарт.
4) обробка фото
Знаю, що багатьом лінь не тільки відкривати фотошоп і вивчати його кнопки, але і взагалі обробляти як-небудь свої кадри. Але, якщо вже мова пішла про різкості, то тут без цього не обійтися, змиріться. Статей на цю тематику не так вже й багато, але щоб не дуже лякати народ, дам відразу один з оптимальних варіантів з невеликими трудовитратами. Алгоритм наступний:
1) ставите фотошоп версії CS3 і старше
2) ставите в фотошоп action Павла Косенка “Інтелігентна різкість”.
3) далі з кожною фоткою:
– відкриваєте фотку
– …………………………….. (редагуєте якось по-своєму, якщо є бажання)
– змінюєте розмір до 900 пікселів по ширині (наприклад)
– натискаєте запуск екшену “Інтелігентна різкість”
– зберігаєте